(79) Инструменты для настройки, навыки

Дополнительная информация приведена в Хауэлл, У. Д., Фишер, Д. К., Йоргенсен, Оуэн Г., или Реблиц, Артур, в разделе ссылок, а инструменты для настройки и детали для фортепиано можно купить в Zach’s Piano Supplies и Tuning Tools, Parts .

Инструменты. Следует овладеть настройкой на слух. Все профессиональные настройщики, даже если они пользуются электронными камертонами, должны уметь прежде всего хорошо настраивать на слух. Сегодня профессиональные настройщики пользуются электронными приспособлениями, мы не будем их рассматривать, так как каждому настройщику нужно уметь настраивать на слух. Вам понадобятся следующие инструменты:

(1) большие резиновые клинья для глушения для рояля и клинья поменьше с закругленными стальными ручками для пианино, четыре штуки клиньев каждого типа.

(2) войлочные ленты примерно 120 см длиной и 1,5 см шириной. Эти приспособления используются для глушения внешних струн для нот с хором из трех струн в октаве для «создания ориентира», см. ниже. Существуют резиновые спаренные клинья, но они не подойдут для работы. Ленты также бывают резиновыми, но резина не так хорошо глушит звук и не так устойчива по сравнению с войлоком (во время настройки лента может выпасть или сдвинуться). Недостатком войлока является слой волокна на деке после настройки, который нужно убирать пылесосом (а это нелегко). Вы можете заказать эти инструменты по почте или попросить своего настройщика купить их для вас.

(3) Ключ для настройки с телескопической ручкой, головка ключа и съемный наконечник, вкручивающийся в головку ключа. Хорошо иметь под рукой вирбель, который можно вставить в наконечник с помощью плоскогубцев и таким образом надежно вкрутить наконечник в головку. Если же обхватить плоскогубцами непосредственно сам наконечник, можно его поцарапать. Если наконечник ненадежно закреплен в головке, во время настройки он выкрутится. Для большинства фортепиано подходит наконечник #2, за исключением случаев перетяжки струн на большие вирбели. Угол между осью наконечника и рукояткой для стандартной головки составляет 5 градусов. Головки и наконечники бывают разных размеров, подойдут инструменты со «стандартной» или «средней» длиной.

(4) Два камертона — A440 и C523,3. Ударьте камертоном по колену и проверьте длительность звучания. Поднесенный к уху камертон должен звучать в течение 10–20 секунд. Духовые камертоны не обладают достаточной точностью. Для защиты слуха необходимо надевать беруши, так как повреждение слуха — профессиональный риск настройщика. Для правильной настройки нужно сильно нажимать клавиши (на сленге настройщиков — лупить по клавишам), звук от такого нажатия может повредить слух, что приведет к звону в ушах и ранней потере слуха.

Подготовка. Снимите пюпитр, чтобы получить доступ к вирбелям (для рояля). В начале настройки нужно «создать ориентир» — настроить одну центральную октаву, а затем повторить эту настройку для остальных струн. Для «создания ориентира» заглушите две боковые струны для хоров из 3 струн «октавы-ориентира» (C4–C5) с помощью ленты, чтобы при нажатии клавиш колебалась только центральная струна. Может потребоваться заглушить до двух октав; тщательно продумайте весь алгоритм настройки, чтобы определить какие высокие и низкие ноты нужно заглушить. Закругленным концом клина разместите ткань между внешними струнами соседних нот.

Начало работы. Во избежание повреждения фортепиано нужно сначала определиться, чего делать не стоит. Если струна перетянута, она порвется. Настоящие указания помогут свести проблемы от ошибок начинающих к минимуму. Планируйте действия заранее, если вы вдруг порвете струну. Порванная струна, даже оставленная без внимания в течение долгого времени, не сильно вредит инструменту. Перед первой настройкой свяжитесь с настройщиком, к которому сможете обратиться за помощью. С опытом настройки струны будут рваться все реже, конечно, если речь идет о не очень старом фортепиано или инструменте в плохом состоянии. Вирбели во время настройки поворачиваются на очень небольшой угол, поэтому струны практически не рвутся.

Для начинающего настройщика очень важно не повредить вирбельбанк. Давление вирбельбанка на вирбель огромно. Возможно, вам никогда не придется так поступать, но если гипотетически очень быстро повернуть вирбель на 180 градусов, выделившегося тепла в месте соединения вирбеля и вирбельбанка будет достаточно, чтобы выжечь дерево дотла. Конечно, все движения по вращению вирбеля должны проводиться плавно и медленно. Если требуется выкрутить вирбель, поверните его на четверть оборота (против часовой стрелки), подождите, пока тепло рассеется, затем снова поверните и так далее, пока вирбель не выкрутится.

Я буду описывать процесс настройки для рояля, но соответствующая процедура для пианино должна быть очевидна. При настройке используются два типа движения. Первое — вращение вирбеля для натяжения или ослабления струны. Второе — наклон к себе (усиление натяжения струны) или от себя (по направлению к струне) для ослабления натяжения. Если сильно наклонить ключ, отверстие под вирбель расширится, что повредит вирбельбанк. Отверстие для вирбеля имеет форму эллипса в верхней части, так как струна тянет вирбель в направлении большой оси эллипса. Таким образом, небольшой нажим в сторону струны не расширит вытянутость отверстия, так как струна всегда тянет вирбель на себя. Вирбель расположен не точно вертикально, а немного наклонен в сторону струны за счет ее натяжения. Наклон применяется для натяжения струны очень малым усилием. Небольшой наклон к себе в пределах эластичности дерева безопасен. Старайтесь использовать только вращение, применяйте наклон только при необходимости для завершающей настройки. Для самой высокой октавы нужно настолько малое движение, что необходим наклон.

Начните настройку со струн в октаве C3–C4. Басовые ноты сложнее настраивать, так как частота их биений слишком низка, а дисканты сложны в настройке из-за небольшого усилия поворота. Начните работу с ноты G3 и пронумеруйте струны. Каждая нота в этой области имеет по три струны. Пронумеруйте слева направо струны 123 (для G3), 456 (для G3#), 789 (для A3) и т.д.

Сыграйте G3. Обратите внимание, чистая ли нота или дает биения (в этом случае она не настроена). Ниже, в первом упражнении, сначала нужно будет настроить G3 и сравнить результат со звучанием до настройки. Поместите большой клин между струнами 3 и 4 так, чтобы заглушить струну 3. При звучании G3 будут колебаться только струны 1 и 2. Расположите клин примерно посередине между порожком и аграфом.

Существует два вида настройки: в унисон и гармоническая. При настройке в унисон струна настраивается идентично другой струне. При гармонической настройке струна настраивается к гармонике другой струны, например к терции, кварте, квинте и октаве. Три струны каждой ноты настраиваются в унисон, это легче, чем проводить гармоническую настройку, поэтому освоим сначала этот прием.

(i) Работа с ключом для настройки. Если у ключа есть телескопическая рукоятка, выдвиньте ее примерно на 7–8 см и зафиксируйте в этом положении. Правой рукой удерживайте конец рукоятки ключ, а левой — наконечник и накиньте ключ на вирбель. Расположите рукоятку примерно перпендикулярно струнам, чтобы она располагалась справа от вас. Немного покачайте рукоятку правой рукой, нажмите на наконечник левой рукой, чтобы он можно сильнее опустился для более надежного крепления. С самого начала вырабатывайте привычку покачивать наконечник, держась за конец рукоятки большим и указательным пальцем (пальцы 1 и 2 на правой руке) для более надежного крепления. Скорее всего, сейчас рукоятка не точно перпендикулярна струнам; выберите положение наконечника, наиболее близкое к перпендикулярному.

Теперь попытайтесь перенести правую руку со стороны мизинца на фортепиано, чтобы у вас была прочная опора для давления на рукоятку, удерживая ее большим и указательным пальцем. Возьмитесь за конец рукоятки большим и еще одним или двумя пальцами, перенесите руку на деревянную раму инструмента или облокотитесь мизинцем на вирбели — смотря что находится у вас под рукой. Если рукоятка находится ближе к металлической раме над струнами, вы можете прижать рукоятку к раме. Не держите рукоятку как теннисную ракетку и не поворачивайте вирбель за счет толчка — пока вы не набрались опыта, в таких положениях у вас не будет достаточного контроля. Потренируйтесь принимать указанные выше положения, чтобы вы могли оказывать контролируемое постоянное достаточное давление на рукоятку, но не поворачивать при этом вирбели.

Рукоятка ключа должна находиться справа (90 градусов по часовой стрелке) таким образом, что когда вы поворачиваете ее к себе (натяжение увеличивается), вы противодействуете силе натяжения струны и отодвигаете вирбель от передней части отверстия (по отношению к струне). Из-за снижения трения так облегчается поворот вирбеля. Когда вы поворачиваете рукоятку от себя (понижая натяжение), ваше усилие и усилие струны поворачивают вирбель в одном направлении. Следовательно, оборот вирбеля был бы слишком легкий, но ваше усилие и усилие струны прижимают вирбель к передней части отверстия. Так, трение усиливается, и вирбель проворачивается с усилием. Таким образом, если рукоятка располагается справа, ослабление и натяжение струны идет с сопротивлением, и вы легко можете его контролировать.

Если ручка будет расположена слева (270 градусов по часовой стрелке), повышать и понижать натяжение будет сложно. При повышении ваше усилие и усилие струны будут прижимать вирбель к передней части отверстия, провернуть вирбель будет сложнее и отверстие повредится. При ослаблении струны ключ отодвигает вирбель от переднего края отверстия и снижает трение. К тому же, ключ и струна будут поворачивать вирбель в одном направлении. Вирбель будет вращаться слишком легко.

Для пианино рукоятка ключа должна находиться слева. Если смотреть прямо на вирбели, для пианино рукоятка ключа должна находиться на 270 градусов по часовой стрелке. Для роялей и пианино рукоятка ключа должна находиться на стороне последней обмотки струны.

Профессиональные настройщики располагают ключ по-другому. Большинство настройщиков располагают ключ на 30-60 градусов по часовой стрелке для роялей и на 300-330 градусов для пианино, Реблиц рекомендует 180 градусов для роялей и 360 градусов для пианино. Чтобы понять эти приемы, рассмотрим расположение ключа на 360 градусов на рояле (положение аналогично на 180 градусов). Теперь трение вирбеля в вирбельбанке одинаково при повышении и понижении натяжения. Но при повышении натяжения вы противодействуете силе натяжения струны, а при понижении — эта сила струна помогает вам. Следовательно, разница между требуемой силой для повышения и понижения намного больше, чем разница при положении ключа на 90 градусов по часовой стрелке, что является недостатком. Но, в отличие от положения на 90 градусов по часовой стрелке, во время настройки вирбель не отклоняется назад и вперед, поэтому когда вы ослабляете давление на ключ, вирбель не отпружинивает назад — он более стабилен — и настройка выполняется точнее.

Положение в 30–60 градусов по часовой стрелке является хорошим компромиссом, в таком положении сохраняются преимущества положения в 90 и 360 градусов по часовой стрелке. Начинающие не смогут воспользоваться точностью настройки в положении на 30–60 градусов по часовой стрелке. Моя рекомендация — начать с положения 90 градусов по часовой стрелке, вначале так будет легче, а затем с набором опыта и точности переходить на положение 30–60 градусов по часовой стрелке. Когда вы освоитесь с настройкой, повышенная точность положения на 30–60 градусов по часовой стрелке сможет ускорить настройку, вы сможете настраивать струну за несколько секунд. В положении на 90 градусов по часовой стрелке нужно брать в расчет величину отпружинивания вирбеля и перетягивать на эту величину струну, что занимает дополнительное время. Очевидно, что с набором опыта положение ключа станет более важным.

(ii) Закрепление вирбеля. Чтобы строй держался, необходимо «закрепить» вирбель. Если посмотреть на вирбель сверху, то видно, что струна подходит к его правой стороне (для роялей, для пианино — с левой стороны) и оборачивается вокруг вирбеля. Таким образом, поворот вирбеля по часовой стрелке повышает натяжение, а поворот против часовой стрелки — понижает. Натяжение струны всегда пытается повернуть вирбель против часовой стрелки, т.е. понизить натяжение. Как правило, при игре на фортепиано его строй становится ниже. Вирбельбанк очень плотно удерживает вирбель, поэтому он всегда находится в наклоненном состоянии.

Если вирбель повернут по часовой стрелке, верхняя часть вирбеля по отношению к его нижней части будет повернута по часовой стрелке. В таком положении верхняя часть вирбеля стремится повернуться против часовой стрелки (вирбель стремится выкрутиться), но вирбельбанк плотно удерживает его и не дает провернуться. Не забывайте, что сила натяжения струны также стремится повернуть вирбель против часовой стрелки. Действия этих двух сил достаточно для быстрой расстройки фортепиано, если на нем громко сыграть.

Если вирбель повернут против часовой стрелки, то его выворачиванию по часовой стрелке препятствует натяжение струны, действующее в противоположном направлении. Это снижает эффективный крутящий момент вирбеля, и строй становится более стабильным. Более того, можно провернуть вирбель против часовой стрелки так, что сила его выкручивания станет намного больше, чем сила натяжение струны, и при игре фортепиано начнет расстраиваться выше. Очевидно, нужно «закрепить» вирбель, чтобы строй стал устойчив, ниже рассматривается эта процедура.

(iii) Настройка унисонов. Поставьте ключ на вирбель струны 1. Мы настроим струну 1 к струне 2. Порядок действий такой: (1) понижение, (2) повышение, (3) понижение, (4) повышение и (5) понижение (заключительное движение). За исключением (1) каждое движение меньше предыдущего. По мере набора опыта вы самостоятельно сможете добавлять или убирать шаги. Предполагается, что две струны практически настроены. При настройке руководствуйтесь двумя правилами: (a) не поворачивайте вирбель, не слушая одновременно с этим звук, и (b) не ослабляйте давление на рукоятку ключа, пока движение не завершено.

Частая ошибка новичков — наложение ключа на неправильный вирбель. Так как вращение вирбеля не сказывается на звуке, новички продолжают его крутить, пока струна не порвется. Чтобы избежать этого, всегда начинайте настройку с ослабления натяжения струны и всегда поворачивайте вирбель одновременно с прослушиванием звука.

Начните с первого (1) шага, понижения: левой рукой нажимайте на клавишу раз в секунду, чтобы звучание было постоянным, одновременно с этим поворачивайте рукоятку ключа от себя, крепко придерживая ее большим и указательным пальцем и нажимая на нее большим пальцем. Не допускайте полного поднятия клавиши, из-за этого звучание прекратится; быстро нажимайте на нее, не отпуская, чтобы звучание было постоянным. Мизинец и остальные пальцы правой руки должны облокачиваться на фортепиано. Ключ нужно повернуть всего лишь на несколько миллиметров. Сначала вы почувствуете нарастающее сопротивление, а затем вирбель начнет вращаться. Перед вращением вирбеля вы услышите изменение звука. Во время поворота вирбеля прислушайтесь: звучание струны 1 станет ниже, и она начнет генерировать биения со струной 2, по мере поворота биения будут усиливаться. Остановитесь при частоте биений 2–3 в секунду. Наконечник ключа должен сдвинуться не более чем на один сантиметр. Никогда не вращайте вирбель без звука — так вы запутаетесь в изменениях биений. Пока поворот не завершен, постоянно давите на ключ.

Чем обосновываются вышеприведенные 5 шагов? Предположим, что две струны более-менее настроены. На шаге (1) вы понижаете первую струну, чтобы на шаге (2) перейти момент настройки. Если вы поставили ключ на неправильный вирбель, такой порядок действий защитит вас от разрыва струны благодаря первоначальному понижению натяжения.

После шага (1) натяжение наверняка понижено, поэтому на шаге (2) можно прислушаться к моменту настройки по мере его достижения. Продолжайте вращение, пока не услышите 2–3 биения в секунду на повышенном тоне, затем остановитесь. Теперь вы знаете, где находится момент настройки, и как он звучит. Переходить момент настройки необходимо, чтобы «закрепить» вирбель, как было объяснено выше.

Сейчас снова понижайте строй (3), на это раз нужно остановиться сразу же за моментом настройки, как только услышите начинающиеся биения. Теперь не нужно далеко удаляться от момента настройки, так как не надо сбивать проведенное на шаге (2) «закрепление» вирбеля. Обратите внимание еще раз, как звучит момент настройки. Он должен звучать идеально чисто и точно. Этот шаг гарантирует, что вы не «закрепили» вирбель слишком далеко.

Теперь завершайте настройку, увеличьте натяжение (шаг 4), как только зайдете чуть дальше точного звучания, немного ослабьте струну (шаг 5). Обратите внимание, что последним движением нужно всегда ослаблять струну, чтобы закрепить вирбель. По мере набора опыта вы сможете проводить настройку за два шага (повышение, понижение) или за три (понижение, повышение, понижение).

Старайтесь от шага (1) до окончания настройки постоянно извлекать звук и давить на рукоятку ключа. Скорее всего, сначала вам потребуется разучить процесс по шагам. Когда вы наберетесь опыта, вся процедура будет занимать несколько секунд.

Пока вы не привыкнете к нагрузке при настройке, вы будете быстро уставать, вам потребуется отдых. Постоянное напряжение на руки, слуховая и умственная концентрация на биениях может быстро утомить. Постепенно вы разовьете необходимую выносливость для работы настройщиком. Попробуйте послушать только одним ухом — для большинства людей такой способ оказывается эффективнее, чем двумя.

Характерная ошибка новичков — слушать биения, останавливая вращение ключа. Биения сложно услышать при неизменных параметрах. Если не вращать вирбель, очень сложно определить, что из множества воспринимаемых звуков является биениями, на которых нужно сосредоточиться. Настройщики продолжают вращать ключ и прислушиваться к изменениям в биениях. Следовательно, замедление вращения ключа только затрудняет эту задачу. Новичок находится между молотом и наковальней. Слишком быстрое вращение ключа приведет к потере контроля и путанице. Слишком медленное вращение ключа затруднит определение колебаний. Следовательно, необходимо научиться определять диапазон вращения для выявления биений и требуемую скорость для постоянного вращения вирбеля, чтобы вызывать биения. Если вы запутались, расположите клин между струнами 2 и 3, чтобы заглушить их, сыграйте ноту и постарайтесь найти другую ноту, которая звучит похоже. Если эта нота ниже G3, вам нужно натянуть струну сильнее, верно также и обратное.

После настройки струны 1 к струне 2 переместите клин, чтобы заглушить струну 1 и позволить вибрировать струнам 2 и 3. Настройте струну 3 к струне 2, затем уберите клин и проверьте, есть ли вибрации при игре G. Вы настроили одну ноту! Если нота G уже была более-менее настроена, вы пока немногого добились. Найдите расстроенную ноту рядом и попробуйте настроить ее. Обратите внимание, что по этой схеме всегда нужно настраивать одну отдельную струну к другой отдельной струне. В целом, если вы хорошо настраиваете, струны 1 и 2 уже настроены после настройки струны 1, вставлять клин уже не нужно. Вы должны суметь настроить струну 3 к одновременно колеблющимся струнам 1 и 2. На практике такой подход не будет работать, пока у вас не будет достаточного опыта из-за ответных колебаний.

(iv) Ответные колебания. Точность, требуемая для идеальной настройки двух струн, настолько высока, что настройка под силу только опытному настройщику. На практике задача значительно облегчается, когда частоты достигают определенного «диапазона ответных колебаний», две струны изменяют свои частоты по отношению к друг другу и начинают колебаться с одинаковой частотой. Это объясняется тем, что две струны не являются независимыми — они сцеплены друг с другом на порожке. Когда струны сцеплены, колебания струны на более высокой частоте приводят к вибрации другой более медленно колеблющейся струны на чуть более высокой частоте и наоборот. В конечном итоге, частоты станут равны средней частоте двух струн. Величина диапазона ответных колебаний зависит от силы сцепления струн, для фортепиано диапазон весьма значителен — примерно 0,3 цента. Диапазон ответных колебаний — словно черная дыра для биений; когда биения приближаются к этому диапазону, они исчезают; поэтому настройщики не слышат биения, которые медленнее границы диапазона ответных колебаний.

Когда две струны настроены в унисон, невозможно сказать, настроены ли они идеально или просто находятся в диапазоне ответных колебаний (конечно, если вы неопытный настройщик). Если вы попытаетесь настроить третью струну к двум струнам по ответным колебаниям, третья струна вызовет ответные колебания у ближайшей к себе по частоте струне. Но другая струна может значительно не совпадать по частоте. Она прервет ответные колебания и прозвучит как диссонанс. В результате независимо от вашего расположения вы всегда будете слышать биения — момент настройки исчезнет! Может показаться, что если третья струна будет настроена к средней частоте двух струн по ответным вибрациям, все три струны будут ответно вибрировать. Но пока все три частоты не будут в отличном согласовании, такого не произойдет. Если первые две струны значительно отклоняются от строя, между тремя струнами начинается сложный процесс передачи энергии. Даже если первые две струны будут близки к строю, все равно возникнут высокие гармоники, которые не дадут исчезнуть биениям при звучании третьей струны. Более того, часто не имеется возможности полностью устранить все биения из-за отличий двух струн.

Теоретически задача трех струн может быть аналогична задаче трех тел в физике, которая не имеет единственного решения, хотя для задачи двух тел такое решение имеется. Тот факт, что профессиональный настройщик может настроить одну струну к двум, не лишает силы физическую аналогию, так как для специальных случаев задача трех тел имеет единственные решения.

Следовательно, когда новичок попытается настроить третью струну к паре струн, он растеряется. Пока вы не научитесь определять диапазон ответных колебаний, настраивайте одну струну к одной струне, а не к двум. К тому же, если вы настроили струну 1 к струне 2 и струну 3 к струне 2, то это не означает, что все три струны вместе будут звучать «чисто». Всегда проверяйте звучание, если оно недостаточно «чистое», нужно найти выбивающуюся струну и настроить ее.

Обратите внимание на термин «чистое». При достаточной практике вы вскоре перейдете от слушания биений к чистоте звука, который получается в диапазоне ответных колебаний. Этот момент будет зависеть от типов гармоник каждой струны. В целом при настройке в унисон вы пытаетесь совместить основные гармоники. На практике небольшая ошибка в основных гармониках неразличима на слух в отличие от такой же ошибки в высоких гармониках. К сожалению, высокие гармоники не точны, они отличаются в зависимости от струны. Таким образом, когда основные тона совпадают, высокие гармоники создают высокочастотные биения, которые придают звучанию «грязный» или «металлический» призвук. Когда основные частоты слегка расстроены, гармоники не создают биения, нота «очищается». На практике все еще сложнее, так как некоторые струны, особенно у низкокачественных инструментов, имеют дополнительные собственные резонансы, поэтому полностью устранить определенные биения не всегда возможно. Эти биения могут доставить множество хлопот, когда вам нужно настроить другую ноту к этой ноте. Опытные настройщики следят за дополнительными биениями и настраивают с их учетом.

(v) Бесконечно малое завершающее движение. Усложним задачу. Найдите немного расстроенную ноту возле G5 и повторите описанную выше процедуру для G3. Для высоких нот движение ключа намного меньше, поэтому настраивать их сложнее. На самом деле, вращая вирбель, вы не сможете достичь нужной точности, так как самое малое вращение не даст момент настройки. Нужно овладеть новым умением. Наденьте беруши, предстоит ударять по клавишам.

Как правило, нужно успешно пройти шаг (4), но на шаге (5) вирбель либо не сдвинется, либо пройдет момент настройки. Чтобы понемногу подстраивать струну, надавите на рукоятку ключа чуть слабее, чем требуется для поворота вирбеля. Теперь ударьте по клавише, надавливая на рукоятку ключа. Добавочное натяжение струны от удара молоточка немного подстроит струну. Повторяйте до точной настройки. Важно постоянно давить на рукоятку ключ во время подстройки, иначе вы быстро запутаетесь. Когда достигнута точная настройка, и вы отпускаете ключ, то вирбель может немного отпружинить, таким образом, струна будет немного перетянута. На практике вы поймете, насколько может отпружинить вирбель, и будете компенсировать это во время настройки.

Часто из-за необходимости подстроить струну, настройщики сильно ударяют по клавишам. Лучше развить привычку ударять по клавишам для большинства нот, так как это стабилизирует строй. Звук от удара может быть очень громким и привести к повреждению слуха, что является профессиональным риском для настройщиков. Во избежание этого нужно одевать беруши. При ударе вы сравнительно легко услышите биение даже в берушах. Снизить силу удара можно путем увеличения давления на ключ. Если ключ параллелен струне, а не перпендикулярен ей, ударять по клавише нужно не так сильно, а если повернуть ключ влево, то потребуется еще меньше усилий. Поэтому многие настройщики часто ставят ключ параллельно струне, а не перпендикулярно ей. Обратите внимание, есть два способа параллельно поставить ключ: по направлению к струнам (360 градусов) и от струн (180 градусов). По мере набора опыта экспериментируйте с различными положениями ключа, вы сможете многому научиться. Например, с самой распространенной головкой для ключа (5 градусов) вы не сможете повернуть ключ вправо для самой высокой октавы, так как рукоятка ключа будет задевать деревянную раму фортепиано. Попробуйте настроить унисоны выше G5, ударяя по клавишам.

(vi) Выравнивание натяжения струны. Удары по клавишам полезны при равномерном распределении натяжения струны между нерабочими участками, например задним нерабочим участком, но особенно полезны при работе с участком между каподастром и аграфом. Существуют разногласия по поводу того, улучшает ли выравнивание натяжения звучание инструмента. Нет сомнения в том, что равномерное натяжение делает строй более стабильным. Но насколько стабильным — это вопрос спорный, особенно если вирбели были правильно закреплены во время настройки. На многих фортепиано нерабочие отрезки практически полностью заглушаются с помощью войлока, так как они могут вызвать нежелательные колебания. На практике, почти на всех фортепиано заглушается басовый диапазон. Новичкам не следует беспокоиться о натяжении нерабочих отрезков струн. Таким образом, сильные удары по клавишам, конечно, полезный навык, но новичку необязательно его осваивать.

Мое личное мнение заключается в том, что нерабочие отрезки не расширяют звук фортепиано. Более того, этот звук неразличим на слух, а в басовом регистре глушится. Таким образом, «искусство настройки нерабочих отрезков» — это миф, в который верит большая часть настройщиков (даже Реблиц!) с подачи производителей, так как это повышает продажи инструментов. Невозможно настроить нерабочий отрезок струны, так как его не слышно. Но для стабилизации строя имеет смысл ударять по клавишам. Нерабочий отрезок позволяет порожку свободнее двигаться, он не предназначен для воспроизведения звука. Очевидно, что нерабочий отрезок улучшит качество звука, так как он оптимизирует сопротивление порожка, а не потому что воспроизводит звук. В басовых частотах нерабочий отрезок глушится, а в высоких не воспринимается на слух, это доказывает, что звук от нерабочих отрезков струн не слышен.

Даже в дискантах, где нерабочий отрезок не воспринимается на слух, он «настраивается» так, что аликвотный порожек (расположенный между рамными штырями и порожком) располагается в таком месте, что длина нерабочего отрезка струны примерно дает гармонику рабочей части струны, чтобы оптимизировать сопротивление («аликвотный» означает дробный или гармонический). Если бы нерабочий отрезок был слышен, он бы настраивался так же точно, как и рабочая часть струны. Но для совпадения сопротивления точная настройка не требуется, что и осуществляется на практике. Если нерабочий отрезок не воспринимается на слух, зачем нужен аликвотный порожек? Я считаю, что он нужен для снижения сцепления между соседними струнами, что сужает диапазон ответных колебаний, улучшая таким образом строй.

Некоторые производители настолько раздули миф о нерабочем отрезке струны, что заявляют о переднем нерабочем отрезке со стороны вирбелей. Так как молоточек передает растягивающее усилие на определенную длину струны (из-за жесткого порожка), то передний нерабочий отрезок струны не может вибрировать и издавать звук. Следовательно, практически все производители не предоставляют рекомендаций по настройке нерабочих отрезков струны.

Разрыв между инженерами и продавцами просто поражает! Задний нерабочий отрезок струны и аликвотные порожки улучшают звук, но не за счет колебаний, а за счет улучшения акустического сопротивления и контроля над сцеплением струн.

(vii) Раскачка дискантов. Самые высокие ноты сложнее всего настраивать. Необходима поразительная точность при повороте ключа, и биения становится сложно услышать. Новички могут легко потерять ориентир, и им придется с трудом начинать настройку заново. Поворот ключа настолько мал, что потребуется наклон вирбеля. Так как наклон будет малым, он не приведет к повреждению вирбельбанка. Чтобы наклонить вирбель, расположите ключ параллельно струнам, чтобы рукоятка ключа находилась по направлению к струнам (от вас). Чтобы повысить натяжение потяните ключ на себя, чтобы понизить — надавите на него. Перед наклоном убедитесь, что момент настройки недалеко. Если это не так, поверните вирбель. Для завершения настройки этот поворот избыточен, поэтому его легко совершить, но не забудьте правильно закрепить вирбель. Лучше всего, если момент настройки будет приходиться на центральную переднюю часть вирбеля (по направлению к струне), так строй будет более стабильным, но если перенести момент слишком далеко, можно повредить вирбельбанк при понижении строя. Наклон для понижения натяжения может повредить вирбельбанк, так как вирбель уже прижат к переднему краю отверстия. Попробуйте настроить унисоны в самых высоких октавах.

(viii) Гул в басах. Басовые струны вторые по сложности в настройке (после самых высоких нот). Звук басовых струн состоит большей частью из высоких гармоник. Ближе моменту настройки биения настолько медленные и тихие, что их сложно услышать. Иногда их «слышно» лучше, если приставить колено к фортепиано, чтобы почувствовать колебания.

Это лучше, чем пытаться их расслышать, особенно для нот с хором из одной струны. Настраивать в унисон можно только не менее двух струн. Постарайтесь уловить высокие металлические звенящие биения, которые присущи для этой части диапазона. Постарайтесь их убрать; часто потребуется немного расстроить струны для этого. Если вы можете уловить высокие металлические звенящие биения, из вас выйдет хороший настройщик. Если вы не можете их уловить, не расстраивайтесь — как правило, новичкам это не под силу. Самые низкие ноты с хором из одной струны можно настроить только с помощью гармонической настройки.

(ix) Гармоническая настройка. После того, как вы добьетесь хороших результатов в настройке в унисон, начните настраивать октавами. Возьмем ноты C4 и C5, заглушим верхние две струны каждой ноты, поставив между ними клин. Настройте верхнюю ноту к ноте октавой ниже и наоборот. Такая настройка называется гармонической, так как настройка верхней ноты выполняется к гармонике нижней ноты. Как и с унисонами, начните со среднего C, затем переходите к дискантам, а затем к басам. Проведите такую настройку с квинтами (C4–G4), квартами (C4–F4) и большими терциями (C4–E4) — эти интервалы вам потребуются в дальнейшей настройке.

(x) Темперация. После настройки точных гармоник постарайтесь немного расстроить строй, чтобы услышать увеличившуюся частоту биений по мере отклонения от точной настройки. Постарайтесь определить различные частоты биений, например 1 и 10 биений в секунду с помощью квинт. Эти навыки пригодятся при темперировании.

(xi) Что такое растяжение? Гармоники фортепианных струн неточные, так как поведение реальных закрепленных струн отличается от поведения идеальных математических струн. Такое свойство неточности гармоник называется дисгармоничностью. Разница между реальными и теоретическими частотами гармоник называется растяжением. Экспериментальным путем было обнаружено, что большая часть гармоник завышена по сравнению с идеальными теоретическими значениями, однако некоторые гармоники занижены.

Согласно проведенному исследованию (Янг, Роберт У.,1952) растяжение обусловлено жесткостью струн. У идеальных математических струн жесткость равна нулю. Жесткость является внешним свойством — она зависит от размеров струны. Если это объяснение верно, то растяжение также должно быть внешним свойством. Если сталь одинакова, то чем толще или короче струна, тем она жестче. Из этой зависимости следует увеличение частоты с увеличением номера гармоники, т.е. струна оказывается жестче для гармоник с короткой длиной волны. Жесткие струны колеблются быстрее, так как в дополнение к силе натяжения у них имеется дополнительная возвращающая сила — чем толще струна, тем сложнее ее согнуть. Дисгармоничность, обусловленная жесткостью, была рассчитана, и полученный результат соответствует измеренному растяжению с точностью до нескольких процентов, поэтому это явление и обуславливает большей частью растяжение.

Эти вычисления показывают, что растяжение составляет примерно 1,2 цента для второй формы колебания в C4 и возрастает вдвое для каждых 8 полутонов (первая форма самая низкая или основная частота, один цент равен одной сотой доли полутона, в октаве 12 полутонов). Растяжение уменьшается для басовых нот, особенно ниже C3, так как струны с обмоткой достаточно гибкие. Растяжение значительно возрастает с номером гармоники и уменьшается еще быстрее по мере удлинения струны. В общем, при одинаковом диаметре струн растяжение меньше для больших фортепиано и больше для фортепиано с малым натяжением. Растяжение затрудняет построение гамм, так как резкое изменение в типе, диаметре, длине и пр. струны дает дискретное изменение в растяжении. Гармоники очень высокого порядка, если они необычно громки, затрудняют настройку из-за своего большого растяжения — настройка их биений может расстроить нижнюю, более важную гармонику, и это будет восприниматься на слух.

Так как большие фортепиано имеют малое растяжение и лучше звучат, можно предположить, что чем меньше растяжение, тем лучше. Однако разница в растяжении в общем случае очень мала, а качество тона фортепиано зависит в основном от других свойств.

Например, при гармонической настройке идет подстройка основной частоты или гармоники верхней ноты к высокой гармонике нижней ноты. Получающаяся новая нота не является точным кратным нижней ноты, а чуть выше ее на величину растяжения. Стоит отметить, что гамма с растяжением дает «более живой» звук, чем без растяжения! Поэтому некоторые настройщики настраивают двойными октавами, а не одинарными, что увеличивает растяжение.

Величина растяжения уникальна для каждого фортепиано и отличается для каждой ноты фортепиано. Современные электронные средства настройки могут запоминать растяжение всех нот для различных фортепиано. С помощью этих средств настройщики смогут вычислить среднее значение растяжения для каждого фортепиано или функцию растяжения и настраивать инструмент соответствующим образом. Интересно, что в отдельных случаях пианисты требовали большего, по сравнению с естественным, растяжения. При настройке на слух растяжение достаточно точно и естественным образом учитывается. Следовательно, хотя растяжение — это важный аспект настройки, настройщику не нужно дополнительно обращать на него внимание, если в результате требуется естественное растяжение инструмента.

(xii) Точность, точность и еще раз точность. Самое главное при настройке — это точность. Все действия по настройке построены так, чтобы сначала настроить первую ноту по камертону, вторую по первой и т.д., т.е. последовательно. Следовательно, любые ошибки будут быстро возрастать. Фактически, ошибка на отдельном шаге часто приведет к невыполнимости следующих шагов. Так происходит из-за того, что вы слушаете малейшие намеки на биения, а если биения не были полностью устранены для одной ноты, вы не можете настроить по ней следующую ноту, так как эти биения будут отчетливо слышны. Новички, пока не наберутся опыта, будут часто сталкиваться с такой ситуацией. В таком случае вы услышите биения, которые не сможете устранить. Перейдите обратно к опорной ноте и постарайтесь услышать такие же биения, если они есть — это источник вашей проблемы, устраните их.

Чтобы обеспечить лучшую точность, следует проверять настройку. Ошибки происходят из-за отличия струн, нет полной уверенности, что слышимое вами биение нужное, особенно это касается начинающих настройщиков. Еще одна причина — вам нужно считать биения в секунду, а ваше восприятие, например двух биений в секунду, будет отличаться в различные дни или различное время одного и того же дня, пока вы не запомните «скорости» биений. Из-за решающего значения важности полезно проверять каждую настроенную ноту. Это особенно важно, когда вы «создаете ориентир», о чем будет говориться ниже. К сожалению, проверять настройку так же сложно, как и ее проводить. Человек, который не может достаточно точно провести настройку, как правило, не может проверить ее точность. К тому же, если настройка значительно отклоняется от правильной, от проверки нет толка. Поэтому ниже я привел методы настройки, для которых требуется минимальная проверка. Получившаяся настройка будет не очень качественна, особенно для равномерной темперации. Точно настроить темперацию Кернберг (см. Ниже) проще. С другой стороны, у новичков все равно не получается точная настройка, независимо от используемых ими методов и темпераций. По крайней мере, выполнение представленных ниже действий приведет к не такой уж и ужасной настройке, а заодно вы сможете улучшить свои навыки по настройке. Более того, описанная в настоящей книге процедура, вероятно, является самым быстрым способом научиться настраивать инструмент. После набора опыта вы сможете подробнее ознакомиться с настройкой в книгах Реблица или Йоргенсена («Tuning»).